理想国按：
过年虽好，但作为兼备热情好客和勤劳节俭两项美德的中国家庭，却大概都有一项烦恼，那就是吃剩菜（没体验过的举个手）。
但善吃者自有高招，顶级吃货舒国治把过年吃剩菜当做一门艺术，“若谓，过年者也，其实是不停吃剩菜的生活，亦不为过。而剩菜倘吃得好，何尝不是过了一个舒服安逸的年！”
过年吃剩菜的艺术
文： 舒国治
选自《穷中谈吃》
据说，家庭主妇在过年时最烦恼她们的冰箱，烦恼它们再大也不够放也。何者？五天十天的菜要全数塞进冰箱也。有一种测验是，如果你把十天要吃的菜，生的与熟的，各适其量冰进冰箱中，然后一天一天地吃掉，没有抛弃浪费者，且皆让家人吃得满意，这便是“吃过年饭菜”的最高艺术。
巧思的主妇，自会计算萝卜糕、甜年糕的体积与几天后会缩小到多少，自会计算第一晚吃剩的白切鸡、红烧鱼、东坡肉、烩海参、酱牛肉等该否以软式的塑胶袋来装盛，如此放进冰箱比较省空间。巧思的主妇也深知再大的冰箱也不可能冰进无尽的东西，于是要善用那些毋须放冰箱的，如果缸里的米、面粉桶里的面粉，以及放在地上的大白菜、南瓜、萝卜、马铃薯等蔬菜。还有那些调味料，如咖喱粉等。
白切鸡
也于是，必须冷藏以保鲜的，放入冰箱，如鱼虾鸡猪等。待它们取出，烹成熟食，而后吃剩，则又要冰回冰箱。
这些又冰回冰箱的菜，是为过年年菜之主体，也就是你除夕吃过而后初三可能又吃的那道菜。若谓，过年者也，其实是不停吃剩菜的生活，亦不为过。而剩菜倘吃得好，何尝不是过了一个舒服安逸的年！
有谓过年剩菜最好吃，诚然。乃在于过年时吃剩菜的时机颇多，像打完牌、看完电视、睡完午觉等等。再者，许多佳美菜肴本就宜于剩时来吃；什锦菜不用说了，它从开始就准备做剩菜也。蹄膀亦是，第一餐时，几刀划开，内行的只略吃小小一片带皮带肥带瘦的“全肉块”，甚是美鲜。然仅仅如此，不多尝，剩下的放冰箱，不管何时取出切三片两片，搁面上或搁在蛋炒饭上，或是下酒，皆宜。白斩鸡、宁波的芥菜，皆是宜于冷吃的剩菜。第一晚火锅中吃剩的蛋饺、肉丸，从冰箱里挖出来，在半夜做仓促点心，竟是那么好吃。已经炸过的春卷，自冰箱取出，在锅上干烙，仍是美味。
蹄膀
冰箱的剩菜是否一径好吃，在于它必须本质上是好吃之物，如白斩鸡、羊肉冻、蹄膀、素鸡、什锦菜等。也在于过年时大伙不自禁积累出的一股闲适，或说无聊。因闲适而发作出的肚子饿或嘴馋，是冰箱剩菜的最大消受者。下了麻将桌的四个牌搭子，常是冰箱剩菜的最高欣赏家。几个自球场回来的小伙子，当然也是。
倘家庭主妇深知什么人最爱或最需要剩菜，则在菜的设计上可预先做出规划。譬如说，除夕与初二这两顿饭比较有板有眼，皆是新制，如同宴席之桌菜；其余的年节时光，则大伙期待一些如同“点心”式的吃法，于是剩菜稍作变通，如蛋饺、肉丸取出，放入咖喱酱里，再浇在面疙瘩上，便可能最受欢迎。可以说，漫长的年节往往是一、二十顿点心的集合。甚至有自美返台的ABC说，过年在家一顿接着一顿地吃点心，简直太过瘾了。
蛋饺、肉丸
那么到底哪些冰在冰箱中的东西，会在一天后或三天后取出时产生极大的惊喜，这是很值得探讨的。
一般而言，取出后最好经过再制，令人比较不致有“吃剩菜”的感觉；像白斩鸡取来炒辣椒，变成辣子鸡丁，或是什锦菜与米粉同炒，变成什锦炒米粉。
年夜饭甜点
但最重要的是，设法在年节中那十来顿看似不经意的“临时起意急就章”式点心，弄得又有米粉又有面、又有糕饼又有饭，冷饺子取来油煎、羊肉冻拿来煮粥。面包烤好了，总有佳料可以涂抹；馒头蒸热了，总有肉片可以夹入。想吃热呼呼的汤，便有东西可以入汤；想吃甜食，则豆沙馅的、凤梨馅的、芝麻馅的各类包、糕、粽、糊等等，全能吃上。倘能如此，哪怕天寒地冻，这年仍是过得一点也不含糊呢。
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《穷中谈吃》
著者：舒国治
饮食︱散文
“终身的晃悠者”舒国治继《台北小吃札记》后，第二部谈吃之作。
吃，是亘古的活动；文明愈是新颖，愈是未必有利于吃。
故愈不文明便利的地方，往往吃得较好。讲求划一，讲求高效率收成，则吃必然遭到简化。
本书为作者近五年论吃文章之集结。最早有到1992年（《吃面摊》）与1999年（《饺子》）者。内容概为五十年来在台湾吃饭吃面之种种所见所思。
作者特别注焦于此五十年间常民的平日所吃，故而像烧饼油条、阳春面、便当、自助餐、葱油饼等食物，还有《四菜一汤》《赞泡菜》《赞萝卜》《菜码之美》《赞炒饭》等篇目，皆于本书中探讨详尽。
又恰好这诸多议题都围绕在一“穷”字上。
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会吃剩菜，才懂过年
